Kā pieradināt īrisu? Iris des Champs

Nezinu, kāpēc, bet agrāk man īrisa aromāti nepatika. Vienā brīdī sāku no tiem pat apzināti izvairīties. Tomēr izrādās, ka līdz šim satiktie nebija “īstie” – vienmēr pa vidu iejaucās sasodītais baltais muskuss un sabojāja pat aromātu, kurš iesākumā likās “okei”.

Pirmais aromāts, kurš lika man ar citām acīm (degunu) paskatīties uz īrisa noti, bija Hiris no Hermes, kurš bija izsmalcināti pūderīgs un ļoti labi iedzīvojās uz manas ādas. Laikam jau esmu uz viena viļņa ar Olīviju Džakobeti – Philosykos, Dzing! un citu izcilu aromātu autore, no kuras “paletes” esmu gadu gaitā kļuvusi atkarīga. Pēc iepazīšanās ar Hiris biju jau atvērta arī citām attiecībām ar īrisu un te manā ožaslaukā nonāca ārkārtīgi klasiskā Parīzes smaržu zīmola Houbigant paraudziņš Iris des Champs. Vasaras sākumā šis “lauku” īrisa aromāts man vairāk likās tāds kā putekļains un senatnīgi pūderīgs, bet tagad, kad laukā ir silts un pat karsts, piepeši uzplaukst aromāta svaigums, kuru aromātam piešķir maijpuķītes un ilang-ilang notis. Savu plusiņu ievelk arī sandals pamatnotīs, jo esmu neglābjama sandala fane. Savukārt mans nīstais muskuss, kurš tiek pieminēts arī Iris des Champs nošu sarakstā, ir tik meistarīgi sablendēts ar visām pārējām notīm, ka netraucē itin nemaz. Šo īrisa aromātu ļoti piemērotu vasarai padara tā “ziepīgā” tīrības sajūta. Aromāts ir tikpat elegants, kā pudele, kurā tas atrodas, tomēr, salīdzinot ar citiem šī senā parfimērijas zīmola aromātiem, tam nepavisam nepiemīt “old ladies” sajūta, kura bieži vien pavada vēsturiskos šipru aromātus.

Nestāstīšu jums pasaciņas no grieķu mitoloģijas par dievieti Īrisu, kura nokāpj no debesīm pa varavīksni, bet, kas gan man šķiet svarīgi – īriss ir zemes aromāts. Tāpāt kā vetivērijas smaržīgo eļļu, arī īrisa smaržu materiālu izvelk no saknēm, nevis no ziediem. Tas varētu būt vēl viens iemesls, kāpēc īriss man kļuvis aktuāls tieši šobrīd, reizē ar nepieciešamību pēc zemes enerģijas.

Šī izcilā īrisa aromāta autors, starp citu, izrādījās Matjē Nardēns (Mathieu Nardin), no kura veidotajiem aromātiem, vislabāk esmu pazīstama ar smaržām, kuras viņš radījis Losandželosas zīmola Regime des Fleurs Havaju salām veltītajai līnijai. Varbūt ošņāju tos tik ilgi, kamēr arī Matjē mani pieradināja pie savas smaržu paletes? Katrā ziņā, iesaku pamēģināt Iris des Champs īrisa nīdējiem un vienaldzīgajiem, jo kas zina – jūs varat negaidīti attapties pretējā frontē tāpat kā es.

Paraudziņu vai pilnu pudeli (cena 145 eiro par 100 ml) iespējams iegādāties pie firstinfragrance.com šeit. Ak, un ko es šeit atklāju? Izrādās, ka pastāv arī Iris des Champs ekstrakts (cena 450 eiro par 100 ml) , kas nu jāierindo manā “must try” sarakstā… Toties izvēlei pašā Houbigant mājas lapā links šeit pastāv arī ceļojuma komplektiņi kā eau de parfum tā extrait versijai.

 

 

 

 

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , , | Komentēt

Smaržo vai smird? Strange Love un ūda kults Ņujorkā

Nezinu, kādu smaržu atgādina ūds cilvēkiem, kuri nav auguši laukos vai vismaz vasarās saskārušies ar govīm, kūtīm un govju pļekām pļavās… Runa ir par dabīgo ūdu, kurš visai stipri atšķiras no sintētiskā. Pirmkārt, tie atšķiras ar cenu – ja redzat uzrakstu oud uz pudelītes, kura nemaksā vairākus simtus, ticiet man, tā būs sintētiskā versija. Otrs veids, kā atšķirt vienu no otra, ir salīdzināt smaržu ar savām bērnības atmiņām. Kaut arī dabīgais ūds izplata visai bīstamu aromātu, to pētīt ir daudz interesantāk nekā sīvo sintētisko versiju.

Īstais ūds nāk no arābu zemēm, tā iegūšana ir visai sarežģīta, tāpēc par to daudz kļūdainas informācijas. Akvilārija ir koks, kurš mēdz saslimt ar parazītisku sēni, kura rezultātā tā koksne iegūst tumšāku nokrāsu un izdala smaržīgus sveķus. Tumsnējo koksnes daļu griež nost, kaltē un izmanto kvēpināšanai, bet no sveķiem iegūst ūdu. Austrumu zemēs šī viela pazīstama jau gadu simtiem vai tūkstošiem, bet rietumos – salīdzinoši nesen.

Jaunāko ūda paraudziņu no Ņujorkas superstilīgā zīmola strangelove NYC, es laimīgā kārtā ieguvu Milānas Esxence izstādes laikā, lai arī šis zīmols tur nemaz nepiedalījās. Dabīgā ūda aromāts deadofnight radīts jau 2014. gadā, sadarbojoties parfimēram Kristofam Laudamjēlam (Christophe Laudamiel) un zīmola radošajai direktorei Helēnai Kristensenai (protams, ka vēl atceraties šo dāņu supermodeli). 2014. gads bija laiks, kad ūds vēl bija pieprasīts un jauns ingredients rietumu parfimērijā, jo šodien ar to jau vairs nevienu īpaši nepārsteigsi.

Ir divi parfimēri, kuriem patīk eksperimentēt uz robežas smarža/smaka. Viens no tiem ir Alessandro Gualtieri (Nasomatto un Orto Parisi dibinātājs), bet otrs – Laudamjēls, kurš pazīstams, piemēram, ar darbu pie Zīskinda romānam “Parfīms” veltītajiem aromiem, no kuriem Human Existance, vienkārši smirdēja pēc fekālijām. Aromātu aprakstos šāda veida notis apzīmē ar vārdu animalic, jo laikam tiešākus vārdus smalkajā parfimērijas pasaulē nav pieņemts lietot.

deadofnight piesaista degunu tieši ar šo svārstīšanos uz naža asmens starp piedauzību un interesantumu. It īpaši pašā sākumā sajūta ir tāda, it kā deguna priekšā būtu govs pļeka, kas dāsni appūsta ar puķainu parfīmu (jasmīns un roze), tomēr atraut degunu arī nav iespējams. Šajā brīdī aizejot uz kādu publisku pasākumu, ap mani strauji izveidotos diezgan brīva telpa… Pēc stundām 2 aromāts nomierinās un šķiet, ka nu jau nebūtu bail iziet arī sabiedrībā, bet visjaukākais moments iestājas vēl pēc pāris stundām, kad aromāts jau piekļāvies ādai un smaržo silti un mājīgi (nu, iedomāsimies siltu vasaras nakti siena kaudzē kaut kur govju laidarā). Aprakstā šis aromāts tiek raksturots kā afrodiziaks, jebšu uzbudinošs… man domāt tas var piesaistīt ļoti īpašu attiecību cienītājus, tāpēc laikam ar iziešanu sabiedrībā pagaidām neriskēšu.

Visvairāk komentāru blogos saņem aromāta cena – 1,5 ml tīrās deadofnight vielas eļļas veidā maksā 55 $, bet 50ml pudelīte eaux de parfum – 475 $, tomēr tieši cena kalpo par pierādījumu uzticamai ūda izcelsmei. Bez tam, zīmola strangelove dibinātāja Elizabete Geinsa (Elizabeth Gaynes) pati nodarbojas arī ar dabīgu parfimērijas izejvielu ražošanas biznesu Borneo, Malaizijā, kompānijā ar nosaukumu GaiaOne, kas sadarbojoties arī ar Givaudan.

Tā kā augsto cenu dēļ tikt pie īsta ūda ostīšanas nav nemaz tik vienkārši, novērtēju šo iespēju iepazīties un labprāt paostītu arī citus “dīvainās mīlas” zīmola darinājumus, tomēr diez vai esmu pietiekami dīvaina, lai kļūtu par vienu no šī, kā teikts mājas lapā, kulta zīmola sekotājām. Tā vietā labāk paklausīšos “Strange love” vecās labās kulta grupas DM izpildījumā. Links šeit.

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , | Komentēt

Vai sausās smaržas atgriežas?

Pirmās smaržas uz spirta(konkrētāk – brendija) bāzes tika radītas tikai 14. gs. beigās – Eau de la Reine de Hongary – Ungārijas karalienes ūdens, smaržoja pēc rozmarīna un tas bija domāts lietošanai arī iekšķīgi (no problem ar “Trīskāršā odekolona” patērēšanu!). Vairāk info no wiki šeit. Līdz tam galvenajā lomā bija sausās smaržas, pomādes, par kurām tagad tikpat kā aizmirsts. Tomēr sausās smaržas lēnām atgriežas apritē, jo tām ir arī savas priekšrocības, salīdzinot ar aromātiem pudelītēs. Pirmkārt, sauso smaržu pārvadāšana un sūtīšana pa pastu netiek nekādā veidā ierobežota, otrkārt, to iepakojums pārsvarā mēdz būt vieglāks par stikla pudelēm, kas arī atvieglo pārnēsāšanu, treškārt – sausās smaržas parasti nav tik dārgas, jo, ticiet vai nē, bet stikla pudele un pārējais parfīmu iepakojums bieži vien sastāda lielāko daļu no produkta gala cenas…  Galu galā, veids, kādā tiek lietotas sausās smaržas ir tik sens, ka šķiet kā rituāls, kuram piemīt kaut kāda maģija, sievišķīgs noslēpums. Iesaku katrai smaržu cienītājai neatmest ar roku, ja ir slikta pieredze ar sausajām smaržām un izmēģināt vēl kaut ko. Zinu, ka, piemēram, Lush lūpu zīmuļiem līdzīgās smaržas bija pārāk viegli kūstošas un siltumā varēja pat iztecēt somā… Bet, lūk, daži ieteikumi no personiskās pieredzes.

Diptyque zīmola slavenais vīģu aromāts Philosykos apbūris daudzus un jau pāris gadus tas nopērkams arī Rīgā. Bet, iespējams, ne visi zina, ka ārpus LV pieejamas vairākas aromāta versijas – arī uz eļļas bāzes un sauso smaržu veidā. Interneta veikalā firstinfragrance.com nopērkamā pūdernīcas tipa kastīte ar Philosykos ir supereleganta, tāpēc vien to varētu nēsāt līdzi somiņā. Šī pomādei līdzīgā smarža noder arī, ja pūšamās smaržas uz jūsu ādas izgaist pārāk ātri. Sausās smaržas tad var izmantot par Philosykos bāzi, kas noturēs aromātu ilgāk. Links uz veikalu šeit.

Sabé Masson « La Maison du Soft Perfume ir veikaliņš Parīzē, Marē rajona ziemeļos (adrese: Le Marais 4 Rue de Franche Comté, Paris), kurā noteikti vērts iegriezties. Krāsaini un rotaļīgi noformētās smaržu kārbiņas atgādina lūpu zīmuļus, bet tajās slēpjas visdažādākie aromāti no sandala līdz jasmīnam. Šīs smaržas ir vegāniem draudzīgas un veidotas uz šī sviesta bāzes. Sabé Masson izveidots iepriekšējā zīmola crazylibellule and the poppies vietā. Ar “trako spāri” savā laikā varēja iepazīties Stockmann kosmētikas nodaļā, ja atceraties. Tad nu tagad meklējiet tās mantinieci – smaržas (un arī cenas) ir tikpat lieliskas! Links šeit, bet pati neesmu izmēģinājusi iepirkšanos šajā interneta veikaliņā. Cik atceros no iepazīšanās ar piedāvājumu smaržu izstādē Florencē, mans favorīts bija Brune Melancolia – melnbaltajā iepakojumā.

Vistuvāk atrast sausās smaržas var Viļņā, kur savā Unda Prisca studijā tās radījusi Laime Kiškūne un nosaukusi par vēsturiskajām smaržām. Lai radītu šo produktu, Laime izpētījusi seno kultūru smaržu paražas un veidus, kādā aromātus patērēja senatnē. Cyprinum aromāts man mazliet atgādina bērnībā ēstās šokolādes konfektes ar citronu masas pildījumu, arī konsistence ir nedaudz līdzīga. Sajūtams arī kanēlis un citas garšvielas. Katrā ziņā tas smaržo dabīgi, noslēpumaini un visai spēcīgi. Kā jau visas sausās smaržas, arī Cyprinum vairāk sajūtams ādas tuvumā, jo nav spirta, kas radītu “mākoni” vai “šleifi”. Izmēģināju, kas notiek, kad tam pa virsu uzpūš kādu smaržu. Nesakiet to nevienam parfimēram, bet reizēm tādi eksperimenti man patīk un jāteic, ka tā izrādījās ļoti laba bāze Tauera Une Rose Chypree eau de parfum! Šeit links uz stāstu un veikaliņu, bet, ja ir interese, dodiet man ziņu PM, jo bieži pati braucu uz Viļņu un varu kādu bundžiņu atvest. Šobrīd Cyprinum vēl tiek pārdots stikla trauciņā, bet nākotnē ieplānota iepakojuma maiņa uz tuvāku vēsturiskajiem paraugiem, tādu, kā redzams reklāmas foto.

 

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , | Komentēt

Rabarberi Dubultos un Parīzē

Jāņa Deinata fotoizstāde Dubultu stacijā ar noslēpumaino nosaukumu –šie ir smaržīgākā mākslas izstāde, kādā esmu bijusi. Burvīgie aromāti, kurus uzbur lielizmēra fotogrāfijas, gan valda tikai manā iztēlē. Rabarberu lapas, jasmīnu mākonis – mēs taču labi zinām, kā tas viss smaržo…

Kā mazītiņa sarukusi Alise staigāju starp milzīgajām foto izdrukām un prātoju – ja būtu jāizvēlas viens aromāts, kurš iemieso šīs izstādes sajūtu – kurš tas būtu? Atbilde atnāk maza paraudziņa veidā no franču zīmola Miller et Bertaux Paris. Aromāta nosaukums, (kā jau mēdz būt šiem diviem māksliniekiem, kas pamatā nodarbojas ar vizuālo mākslu), ir pavisam neitrāls – Study#17 – tātad neliela glezniņa, uzmetums. Aromāta pieteikumā rakstīts: “…pavērts logs, vējš, lietus vēsums, lapas, daži stiebri – abstrakcija par tēmu “nekas”…” Es gan teiktu, ka šī ir pavisam konkrēta studija par tēmu “rabarbers”, bet arī visu pārējo varu labi iztēloties, ošņājot šo svaigo vasaras dārza aromātu.

Bez rabarberiem aromāta kompozīciju papildina citrusi, zaļas lapas, nedaudz piparmētras un ģerānijas… un kā gan vasaras aromātā iztikt bez upenēm! Pamatnoti veido ķērpji un pačūlija, tomēr šajā vasaras karstumā, aromāts pazūd diezgan ātri, neatstājot nekādu pēdu, it kā pāri būtu gājusi spēja lietus gāze. Un kas par to, var sākt atkal visu no gala!

Study#17 man ļoti atgādina kādu citu meistardarbu – Žana Kloda Ellenas Rose Ikebana no Hermessence kolekcijas. Izrādās, ka arī šajā rožu aromātā svarīgu lomu spēlējis rabarbers! Rose Ikebana cienītājiem noteikti iesaku izmēģināt arī Study#17, jo, kā zināms, Hermessence kolekcija ir ļoti dārga, pie tam atrodama tikai īpaši smalkos veikalos ne-Latvijā. Toties šo  var iegādāt interneta veikalā firstinfragrance.com 100ml tilpumā par cenu zem simts eiro un lietot izšķērdīgi, kamēr vasara vēl pilnbriedā! Ziemas rabarberi vairs nebūs tādi paši kā –šie.

Augšējais foto atrasts izstādes publicitātes materiālos internetā.

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , | Komentēt

Venenum Kiss jeb saldā indes garša

Smaržām piemīt laba īpašība – tās iedarbojas zibenīgi. Tāpēc aromāti var labi nomierināt un sniegt komforta sajūtu vakarā pēc satraucošas dienas. Diemžēl, atrast īsto aromātu šim uzdevumam nav viegli, jo pat viena nepatīkama nots var aizdzīt miegu kā uzmācīgs ods.

Pirmais aromāts, kuru sāku izmantot sevis iemidzināšanai, bija Dzing! no vecā labā franču zīmola L’Artisan Perfumeur. Labu laiku nekas īsti piemērots sapņu pasaulei nebija parādījies, kad pēkšņi pie manis caur labas smaržu paziņas rokām atnāca Venenum Kiss no jaunā zīmola Ex Nihilo (labs nosaukums smagā roka ansamblim, ne?). Šis bez kādām ekspektācijām satiktais aromāts izrādījās ideāls naktsmieram. Iesākumā šīs smaržas man likās ne īpaši interesantas, pārāk pareizas. Bet drīz sapratu, ka “devil is in the detail”. Un šī aromāta autors parfimērs Kventins Bišs (Quentin Bisch) ir trakoti smalks deguns. Emocionāls, jūtīgs, viegli aizkustināms – par to var pārliecināties BBC dokumentālajā filmā, kas uzņemta laikā, kad Kventins tikko bija uzsācis apgūt parfimēra prasmes Givaudan kompānijas skolā. (Skat. pievienoto filmas otro daļu šeit, Kventins parādās 12:00 minūtē).

Kāds tad ir Venenum Kiss noslēpums? Šajā aromāta visskaidrāk sajūtams sandals, kurš man ļoti atgādina dabīgo Austrālijas sandalu. Šajā perfekti nopulētajā “sandalkoka gabaliņā” nav nevienas skabargas, toties tajā ierīvēts nedaudz vaniļas un ambras. Rozes un apelsīnkoka ziedu klātbūtni īsti nesajūtu, bet ticu, ka arī šīm notīm ir nozīme Venenum Kiss burvības radīšanā, ja reiz tās tur ir. Izmeklēšanā noskaidroju, ka Venenum Kiss tulkojumā varētu nozīmēt “indīgais skūpsts”. Indīgais?! No pieminētajām smaržu notīm vienīgi vērmele (artemisia) varētu būt sava veida “inde”. Bet varbūt šis skūpsts saindē, nemanāmā veidā izraisot atkarību?

Info: Venenum Kiss 100 ml pudele maksā 260 eiro Ex Nihilo interneta veikalā. Toties paraudziņus vai ceļojuma versijas var jau iegādāties par saprātīgu cenu. Meklējiet šeit, uz Latviju piegāde notiek, bet par zināmu samaksu.

PS Runājot par Kventina rokrakstu, viens no jaunākajiem Kventina Biša sniegumiem t.s. selektīvo smaržu kategorijā Chloe Nomad atrodams Douglas un citos veikalos, kur pārdod Chloe smaržas. Un viens no labākajiem deserta aromātiem pēdējā laikā – Delina no Parfums de Marly, kuru var paostīt Debenhams veikalā Spicē, arī ir Kventina Biša meistardarbs.

 

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , | Komentēt

Vero Kerna – vārds, kurš iegājis nišas parfimērijas vēsturē

Ziņa par parfimēres Vero Kernas aiziešanu pagājušā gada nogalē bija pēkšņa, izņemot tuvākajiem draugiem, kas bija informēti par viņas slimību. Tagad atliek vien nožēlot to reizi parfimērijas izstādē 2017. gadā, kad būtu varējusi vismaz izteikt viņai savu cieņu un apbrīnu, bet šo iespēju atliku uz vēlāku laiku. Personīgi man šīs šveicietes dzīvesstāsts kalpoja kā uzskatāms piemērs tam, ka dzīve var sākties arī pēc 50 gadu vecuma un, ka iespējams dzīvot radoši pilnvērtīgi un aizraujoši līdz pat pēdējai stundiņai. Vero uzsāka neatkarīgu darbību kā aromterapijas speciāliste tikai tad, kad viņai jau bija 54 gadi. Tomēr viņa mācījās, attīstīja savas prasmes un izveidoja savu zīmolu Vero Profumo, kļūstot par nišas parfimērijas leģendu.

Teikšu godīgi, ka no Vero darinātajiem parfīmiem vienīgais, kuru es spētu reāli nēsāt, bija Madagaskarai veltītās smaržas, kuras viņa veidoja Šveices zīmolam Richard Luscher Britos. (Rakstīju par to jau kādu laiku atpakaļ). Kopumā Vero izveidoja tikai sešus aromātus, no kuriem trīs – Kiki, Onda un Rubj  bija pirmie, ar kuriem šis zīmols sevi pieteica 2007. gadā, vēlāk sekoja Mito, Rozy un Naja. Šie aromāti vairāk līdzinās Guerlain oriģinālajām smaržām (t.i. vecajām formulām) nekā jebkam, kas pieejams parastajos smaržu veikalos. Saprotams, ka tik veclaicīgas, spēcīgas, bet brīžiem pat dīvainas smaržas var valkāt tikai spēcīgas un oriģinālas personības, citādi aromāts var sākt “valkāt” tevi pašu. Tomēr pat Latvijā es pazīstu vismaz divas sievietes, kuras lieto Vero Profumo smaržas un viņām tās piestāv.

Tas ir skaisti, ja pēc tevis turpina dzīvot tavi darbi – grāmatas, mūzika, gleznas. Pat tāda gaisīga viela kā smaržas spēj dzīvot daudz ilgāk par savu radītāju. Attiecībā uz Vero Profumo, šie aromāti pārdzīvos mūs visus!

Jāpiebilst, ka tuvākais veikals, kur pasmaržot Vero Profumo smaržas ir Viļņas VDK. Lietuvieši, kā jau parasti, ir drosmīgāki par mums.

 

PS Foto pārpublicēts no interneta, ceru, ka tikšu cauri sveikā.

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , | Komentēt

“Dzintara aromāts”. Par grāmatu un alerģiju

Gluži nemanot laika gaitā esmu savākusi nelielu “Dzintara” vintāža smaržu kolekciju. “Zīlīte”, “Solo”, “Kristīne” un “Intriga” un kur nu vēl “Trīskārtīgais odekolons” – šīs smaržas pašas mani atradušas katra savā veidā. Jāteic, tie ir labi “franču stila” parfīmi, kurus gan šobrīd atturētos valkāt ikdienā, ja nu vienīgi, izņemto “Zīlīti”, kas ir mans absolūts favorīts. “Zīlīte” radīta 1959. gadā un, domāju, ka izejvielas tiešām bijušas tam laikam pietiekami labas. Varbūt PSRS bija īpaši draudzīgas attiecības ar Franciju tajā laikā? Ieteiktu “Dzintaram” atgriezties pie vecajām formulām, jo šajā jomā viņi vēl varētu atgūt slavu kā nišas parfimērijas celmlauži!

Bet šoreiz ne par smaržām, bet par grāmatu “Dzintara aromāts”, kuru kādu laiku atpakaļ paņēmu bibliotēkā un tikko tomēr nopirku par 3 eiro Rozes grāmatnīcā. Kāpēc tik ilgi vilcinājos, lai pievienotu šo grāmatu savai smaržu grāmatu kolekcijai? Tāpēc, ka šis izdevums tikai izliekas par grāmatu – patiesībā tas tomēr ir “Dzintara” reklāmas buklets cietajos vākos. Kaut arī tulkots no krievu valodas, teksts ir lasāms un labā latviešu valodā. Vienīgi mani uzjautrināja vecmodīgās “kreimenes” maijpuķīšu vietā. Grāmatas pirmajā daļā viegli saprotamā valodā izklāstīta vispārpieņemtā parfimērijas rašanās vēsture, kuru neviens gan nav pieredzējis, tomēr turpina ar pārliecību pārstāstīt (skat. jebkuru rakstu vikipēdijā). Šis nosacītais grāmatas ievads ilustrēts ar krāsainiem foto un ir gan stipri vienkāršots, bet skolas vecuma bērniem pilnīgi okei.

Kad stāsts pāriet pie Dzintara rūpnīcas rašanās vēstures, paliek jau interesantāk. Izrādās, ka uzņēmums 1951. gadā izveidots apvienojot vairākas Latvijas miera laiku kosmētikas rūpnīcas. Teju vai metos pa centra ielām ar grāmatu rokās, meklēt seno uzņēmumu vietas – piemēram, viena kosmētikas rūpnīca bijusi Stabu un Skolas ielas stūrī. Jauki no autores un uzņēmuma vadības puses atvēlēt diezgan daudz vietas un cieņas šo ekspropriēto uzņēmumu īpašniekiem, kuriem, protams, nācās savus uzņēmumu pamest un doties tālus ceļus. Acīmredzot, viņu mantinieki nav pieprasījuši savu mantu atpakaļ, ja jau “Dzintars” turpina darboties. Nu, jā – man tomēr šķiet nedaudz apšaubāms tas gadskaitlis, kurš inkorporēts uzņēmuma logo – nu kāds 1849. gads, kamon! Tomēr viss, kas varētu izklausīties apšaubāms, grāmatā tiek nopūderēts tā, ka vairs nesaprotu, kas ir melns, kas balts.

Brīdī, kad rūpnīcā ierodas jaunais uzņēmuma vadītājs Iļja Gerčikovs, grāmata pārvēršas par nebeidzamu slavas dziesmu šim īpašajam cilvēkam. Nešaubos, ka cilvēks, kurš spēja izveidot šādu “valsti valstī” padomju varas laikā un vēlreiz atkārtot šo triku jaunā kapitālisma apstākļos, ir izcila personība, tomēr, izlasot grāmatu līdz galam, paliek ne visai patīkama sajūta. Kāpēc? Laikam jau tāpēc, ka es attiecībā pret pagājušā gadsimta 80-tajiem gadiem izjūtu nevis nostaļģiju, bet gan izteiktu alerģiju. Labi atceros priviliģēto komunistu izveidoto blatu sistēmu, kas valdīja ēdināšanas uzņēmumā “Vefietis”, kurā nokļuvu pēc “lietišķo” beigšanas. Tāpēc nespēju nevilkt paralēles ar savu pieredzi strādājot uzņēmumā ar līdzīga veida totalitāru vadību. Cik var spriest pēc grāmatā aprakstītajiem 80-tajiem gadiem Dzintarā, strādāt šeit ir bijusi laime pilnīga. Darbinieki bijuši izcili nodrošināti, paēdināti, utt. Ticu, ka radīt jaunas formulas, panākt šķietami neiespējamo tiem laikiem ir bijis aizraujošs izaicinājums. Bet, piedodiet, šodien es vairs nespēju sajūsmināties par faktu, ka “Dzintars” padomju laikā nespēja vien apgādāt visu PSRS ar savu produkciju. Labi atceros, ka brīžos, kad izdevās kādā mistiskā veidā iegūt savā īpašumā jebko, kas ražots ārvalstīs, Dzintara pomādes vai pūderi salīdzinājumu neizturēja.

Visa šī pagātnes slavināšana un mītu kaldināšana man ir vienkārši nepatīkama. Un brīžiem, lasot grāmatas otro daļu, sāku šaubīties, vai mēs vispār runājam par vienu un to pašu “Dzintaru”. Varu vēl piekrist, ka šobrīd ražotie Dzintara krēmi ir labi, bet nevaru piekrist apgalvojumam, ka uzņēmuma iepakojumu dizains ir ūber-mūsdienīgs. Starp citu, vai jūs zinājāt, ka visu šobrīd ražoto smaržu autors ir pats Iļja Gerčikovs? Tāpēc vien bija vērts izlasīt šo grāmatu!

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Ermenegildo Zegna – labākajās itāļu amatnieku tradīcijās

Dārgi uzvalki, ja tajos iekšā nav vīrieša, mani nekad nav īpaši interesējuši, tāpēc biju palaidusi garām faktu, ka Rīgā atrodas itāļu zīmola Ermenegildo Zegna veikals. Uzzināju to tikai pateicoties smaržām. Pagājušā gada rudenī, ošņājoties pa smaržu stendiem Milānas lidostā, uzreiz pamanīju Zegna plauktu. Līdzīgi kā daudzi citi ekskluzīvie itāļu modes zīmoli (piemēram, Salvatore Ferragamo), arī Zegna piedāvā saviem klientiem ne tikai apģērbu, bet arī smaržas. Jūs teiksiet – kas tur liels, pat Zara un Reserved piedāvā smaržas! Tomēr ir smaržas (ienīstu deminutīvu “smaržiņas”, bet šeit tas būtu vietā) un ir SMARŽAS! Pateicoties labvēlīgajam Vidusjūras klimatam, Zegna aromāti Milānā mani uzrunāja īpaši spēcīgi, tomēr arī Rīgas veikalā tie neatstāj vienaldzīgu.

Jaunākā Ermenegildo Zegna aromātu kolekcija saucas Elements of Man un iznākusi 2017. gadā. Tā veltīta vīriešu sajūtām, rakstura iezīmēm un emocijām. Šeit atrodami tādi smaržu nosaukumi kā Strength, Talent, Integrity. Atbilstoši nosaukumam, Passion man reāli norāva jumtu – mazliet ādas, mazliet šmigas, mazliet dūmu… vienkārši izcils aromāts vīrietim vai arī ideāls vīrieša aizvietotājs sievietei. Tieši šīs “kaislības” dēļ ielūkojos arī Rīgas veikalā Elizabetes ielā, lai noskaidrotu, kas pieejams pie mums. Jāteic, ka smaržas ir, bet pēc tām arī ir pieprasījums, līdz ar to daži aromāti jau ir izpirkti. Tas gan vairāk attiecas uz iepriekšējo Essenza līniju, kuras aromāti atjaunoti netikšot, tāpēc iesaku pirkt bez garas domāšanas, tikko jums ir kaut kas iepaticies.

Iepriekšējā Zegna smaržu kolekcijā uzsvars nosaukumos likts uz dabīgām izejvielām un to izcelsmi. Attiecīgi arī smaržu nosaukumi – Peruvian Ambrette (sēklas, kuras izmanto, lai iegūtu augu izcelsmes muskusu), Mediterranean Neroli (vasarā apelsīnziedu smarža vīrietim baltā kreklā piestāv kā kulaks uz acs!), Indonesian Oud, Italian Bergamot. Bergamotes virsnotis ir klātesošas visos šīs līnijas aromātos un smaržās izmantota tieši Zegna ģimenei piederoša bergamotes dārza raža. Man vienmēr patīk šādi sīkumi, kas tomēr ir svarīgi, kad runājam par tik smalkām lietām kā aromāti. Visas šīs kompozīcijas ir ļoti kvalitatīvas un, ja Zegna uzvalks man varbūt īsti nederētu, tad ar smaržām greznoties neredzu nekādu problēmu! No šīs kolekcijas īpaši izcilas man likās Javanese Patchouli – silts, dūmakains pačūlijas aromāts, kuru papildina sārtā pipara, ciedra un tonkas pupiņu notis. Šodien sasmaržojos ar no laipnā pārdevēja izdīkto Haitian Vetiver paraudziņu un arī šis aromāts man šķiet vienkārši debešķīgs. No silto salu zemes dzīlēm nākusī dūmainā sakņu esence apņem mani ar tumšu siltumu, bet spirgtā bergamote uzlādē ar enerģiju.

Pēc iepazīšanās ar Ermenegildo Zegna smaržu kolekciju, man nav ne mazāko šaubu, ka arī viņa uzvalki ir tikpat izcilas kvalitātes. Patīkami iepazīties ar vecās raudzes amatniekiem, kuri netaupa uz izejvielu un kvalitātes rēķina. Zegna aromāti veidoti eau de parfum koncentrācijā un pēc definīcijas ietilpst selektīvo smaržu kategorijā ar attiecīgu cena. Nevaru precīzi atcerēties cenas Rīgas veikalā, jo pudeles ir gan 75ml gan 125 ml tilpuma. Ejiet vien uz veikalu un skatieties paši! Spriežot pēc ļoti dažādām cenām ebay, aromātiem, kuri veikalos vairs nav pieejami, vērtība tikai pieaug, tāpēc šo pirkumu varēs mierīgi uzskatīt par investīciju.

 

 

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , | Komentēt

Miskastes vilinājums. I am Trash vs Pulp

Aromāti, kas atrodas uz robežas tam, ko varētu saukt nevis par smaržu, bet gan par smaku, parādās arvien biežāk. Tā, piemēram, jaunākais, 2018. gadā izlaistais Etat Libre d’Orange aromāts I Am Trash izveidojis māksliniecisku reklāmas filmiņu, kuru noskatoties nevarēju vien sagaidīt, kad izdosies paostīt šo jauno smaržu. Tomēr filmā šī “draņķība” ar tik poētisko apakšvirsrakstu Les Fleurs Du Dechet “Atkritumu ziedi”, izskatās daudz interesantāka nekā ir beigās iznākusi… Biju sagaidījusi, ka aromātā būs arī zemes un pelējuma notis, kas taču skaidri parādās treilerī, bet nekā – tikai nedaudz ierūguši āboli, kaut kas saldi skābs, vasarīgs un visnotaļ patīkams un droši valkājams pat birojā.

Tādā gadījumā tuvāk atkritumu bedrei atrodas par desmit gadiem vecāks aromāts no zviedru zīmola BYREDO paletes ar nosaukumu PULP, jebšu mīkstums. Salīdzinot ar ELDO saldajiem puvekļiem, BYREDO augļi – āboli, upenes arī nebūt nav pretīgi, tomēr ir jūtami pārgatavojušies. Tieši tik, lai paliktu vilinošajā zonā starp patīk/nepatīk. Ir tādi aromāti, kas iesākumā pat liekas nepatīkami, tomēr reizē aicina tos izmēģināt vēl un vēl, kamēr pats nemanot esi nokļuvis to gūstā. Iespējams, ka PULP mani uzpērk ar vīģes noti, kurai vienkārši nespēju pretoties, lai vai kādā kompānijā tā neparādītos.

Laikam jau neko nepatīkami smirdīgu nišas parfimēri vairs pircējiem piedāvāt nevēlas – galu galā, vai tad smaržu vēsturē nepietiek jau ar Secretions Magnifiques? Starp citu, šis leģendārais aromāts (asinis, sperma, siekalas) tīri parfīmfanu-kolekcionāru vajadzībām šobrīd paostāms SPOTS smaržu veikalā pie K. Suns kinoteātra. Bet nesakiet, ka nebrīdināju – tā metāliskā garša mutē no ostīšanas vien jūs var vajāt labu laiku un, ja uzpūtīsiet arī uz drēbēm, tad vainojiet paši sevi. Tepat var pamēģināt arī I Am Trash – pudelītes cena par 100 ml – 130 eiro un šo es pat ieteiktu pūst uzreiz uz ādas, lai netērētu veltīgi testeru papīriņus. Ak, jā, kas attiecas uz BYREDO, šī zīmola aromāti Rīgā atrodami Debenhams veikalā Spicē.

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , , | Komentēt

Baruti kā silta un smaržīga šalle

Kad nomainām plānos mētēlīšus pret pufaikām, arī smaržas jāsāk mainīt uz biezākām. Plānie citrusu, aldehīdu un marīnie akordi salā sašķīst tūkstoš gabaliņos un nav vairs ne svaiguma, ne siltuma. Deguns sāk stiepties koncentrēto smaržu virzienā un plauktā pudelīšu priekšplānā tiek izlikts pēdējais sataupītais Black Afgano piliens. Šis Nasomatto zīmola brīnumdarbs lieliski noder siltās veļas vietā jebkurā salā. Tagad Rīgā parādījies vēl viens holandiešu zīmols, kas mērķē līdzīgā lauciņā, piedāvājot tikai nelielas 30 ml pudelītes ar parfīmekstraktiem. Arī Baruti smaržas ir īpaši izturīgas pret aukstumu – kāda nots, paslēpusies mēteļa piedurknē vienalga turpinās pīkstēt cauri putenim.

Baruti ir samērā jauns zīmols, tā pirmās smaržas izlaistas 2015. gadā, bet tam ir veiksmīgi izdevies radīt savu rokrakstu. Aprakstīšu dažus no aromātiem, kuriem tāpat katram ir savs īpašs raksturs.

Ja jau pieminēju “Melno Afgāni”, kurš gan veltīts hašišam, bet smaržo ļoti pēc ūda (oud), tad apskats jāsāk ar Baruti ūda versiju – smaržas ar nosaukumu NOOUD, aromātu, kura sastāvā ir tikai citu koku sveķi un ne piliena dārgās agarkoka ēteriskās eļļas. Nu, jā – esmu ostījusi arī arābu AJMAL smaržas, kurās izmantots īstais ūds. Tā smarža ļoti atgādina govju kūti, (tāpat kā, piemēram, Le Labo Oud 27) bet šis nav tas gadījums. Izmantojot vīnziņu leksiku, NOOUD varētu saukt par “sauso” ūdu un varbūt jums tieši šis aspekts ir tuvs. Personīgi es jau esmu pieradusi pie dabīgā ūda “govju kūts” un pat mazliet jūtu sevī atkarību no tās. Kas lai zina, kas slēpjas mūsu kolektīvās zemapziņas dzīlēs…

Kā kulaks uz acs ziemai iestājoties būs Chai aromāts, kurš viens pret vienu atgādina Chai Latte karsto dzērienu – kanēlis, kardamons, garšvielas, tēja. Kādā brīdī uzvējo arī roze, tumša un pievilcīga, kas nebūt neliedz šim aromātam būt pilnīgi piemērotam arī vīriešiem.

Daudzi latvieši sauc liepziedu aromātu par savu vismīļāko dabas smaržu, diemžēl, pudelītē liepas parasti smaržo vai nu ziepīgi, vai pārāk citrusīgi. Tāpēc noteikti iesaku pasmaržot Onder de Linde – Baruti smaržas, kas veltītas Vermēra darbam “Piena meita” jebšu “Kalpone ar piena krūzi”. Kā gan citādi – Baruti taču ir holandiešu zīmols, lai arī tā dibinātājs un parfimērs Spyros Drosopoulos ir grieķis. Interesanti, ka kādā no attīstības fāzēm Onder de Linde man atgādina Tauer Perfumes aromātu Carrilion pour un Ange – abiem kopīga ir ceriņu nots un arī spēcīgā izturība. Pat, ja jums krīt uz nerviem medus smarža, (kā, piemēram, man) tomēr neatmetiet šo versiju, jo arī liepziedi taču bez medus un bitēm nav iedomājami. Vairāki komentētāji piemin skāba piena noti šajā aromātā, bet es to nu nekādi nespēju saostīt. Un paldies Dievam. Šis aromāts ir vasaras koncentrāts un ko vēl citu var vēlēties decembrī!

Dama Koupa iesākumā šķiet pārāk sīvs smalkādas aromāts, jo es neesmu īrisa nots cienītāja, tomēr kādu pusstundu vēlāk atveras citas – saldākas un ambrai līdzīgas notis, kas ir patiešām pievilcīgas. Šis aromāts ir no tiem, kuri mainās ne stundām, bet minūtēm, padarot to valkāšanu par piedzīvojumu visas dienas garumā. Līdzīgi ir arī ar Baruti bestselleru INDIGO – hiacintes, rozes, sandala, ambras un vēl veselas rindas sveķu kompozīcijas. Diemžēl, šo es pagaidām nespēju iemīlēt mastikas koka sveķu dēļ, tāpat kā Berlin im Winter, kuru jau aprakstīju agrāk.

Baruti smaržas izmēģināt var nišas smaržu veikaliņā SASCH (Tērbatas ielā) un 30 ml pudelītes cena ir 112 eiro.

Pievienotais krāsainais foto no zīmola mājas lapas!

Publicēts iekš Bez tēmas | Birkas , , , , , , , , | Komentēt